Se casser la jambe

En mars 2016, je me suis cassé la jambe après avoir parcouru 600 kilomètres à pied et à la pagaie le long de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Tout d’abord, regardez le mini-film ci-dessus sur la façon dont j’ai géré le fait de me casser la jambe, puis lisez la suite de mon parcours ci-dessous. Vous pouvez également commencer par le premier des six essais sur la Nouvelle-Zélande pour avoir toute l’histoire.

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OMALES BAY et KINGS CANYON NATIONAL PARK, Californie – « Vous êtes américain ? » demande mon pilote d’hélicoptère néo-zélandais. « Promettez-moi simplement que vous n’allez pas voter pour Donald Trump, et je vous emmènerai volontiers à l’hôpital. »

J’essaie de forcer le meilleur rire que je peux rassembler, malgré la douleur atroce que je ressens. Bien que me casser la jambe au milieu de mon voyage épique de 1 300 kilomètres de randonnée et de canotage à travers l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande ait été l’un des événements les plus dramatiques de ma vie, il est clair que, pour mon ambulancier et pilote d’hélicoptère, remonter un randonneur américain blessé avec un treuil et le transporter à l’hôpital est une journée de travail typique.

« Je promets », dis-je. « Je ne voterai pas pour lui, et je ne pense pas que des gens réfléchis le feront. »

« A l’hôpital alors », dit-il. « Nous considérons l’élection comme un test de QI américain. »

À l’hôpital Greymouth de Nouvelle-Zélande, le médecin m’informe que ma chute d’un talus abrupt de la rivière a entraîné une fracture en spirale du péroné. Elle décide rapidement de m’envoyer en ambulance chez un chirurgien orthopédique à Christchurch, qui m’annonce qu’elle devra insérer des vis et une plaque de titane dans ma jambe pour s’assurer que mon os guérit correctement. Je suis soulagé quand on me dit que l’assurance accident de la Nouvelle-Zélande couvrira entièrement le coût de mon sauvetage et de mon traitement – un goût de compassion gouvernementale qui choquerait et offenserait sûrement Donald Trump.

Le médecin me dit que je ne pourrai pas quitter la Nouvelle-Zélande pendant deux semaines après mon opération, effaçant mes craintes de ne jamais pouvoir retrouver les amis que j’ai rencontrés ici. Mes amis kiwis Brittany et Andy – surnommés mon « équipe logistique » en raison de l’aide considérable qu’ils m’ont apportée pour assurer le bon déroulement de mon voyage en sac à dos – me rendent visite à l’hôpital immédiatement après mon opération, munis de sacs de mes oursons en gélatine préférés (Haribo Sweet & Sour, qui ne sont pas vendus aux États-Unis). Tous les trois, nous passons du temps à rattraper le temps perdu et à passer du temps avec mon colocataire à l’hôpital, un plombier septuagénaire grincheux mais adorable nommé Jim, qui parvient à se battre avec chaque membre du personnel hospitalier qui tente de l’aider. Quelques jours plus tard, je laisse derrière moi l’horrible nourriture de l’hôpital et emménage dans l’excellent hôtel The George de Christchurch, où je dors constamment et où je survis grâce au service de chambre. Certains de mes amis me disent qu’ils sont un peu jaloux de voir que je réalise leur fantasme secret de vivre dans une chambre d’hôtel, de regarder des séries télévisées tout en se faisant livrer le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner au lit. Bien sûr, je leur fais rapidement remarquer qu’ils ont tort de fantasmer : la nouveauté de mon expérience s’estompe en quelques jours et fait immédiatement place à la misère totale d’être coincé dans une chambre d’hôtel dans l’une des plus belles destinations d’aventure en pleine nature du monde.

J’obtiens un peu de répit dans ma frustration lorsque le couple allemand Carsten et Lena, que j’ai rencontré lors d’une randonnée dans la fameuse chaîne de Richmond, se rend à Christchurch pour m’emmener dîner. Je suis triste d’apprendre qu’ils ont temporairement cessé de parcourir le Te Araroa, une blessure au genou ayant empêché Carsten de faire de la randonnée. Quelques jours plus tard, Charlotte, la guide française que j’ai rencontrée lors d’une randonnée dans le parc national d’Arthur’s Pass, me surprend en débarquant à Christchurch. Je mourrais d’envie de déguster de bons ramen depuis que j’ai commencé à faire de la randonnée en Nouvelle-Zélande, alors nous allons tous les deux dîner dans un restaurant japonais voisin appelé Samurai Bowl. Charlotte n’a jamais mangé de ramen – apparemment, les leçons de ramen et de baguettes ne sont pas courantes dans les Alpes françaises – mais, après quelques incitations, elle devient immédiatement une fan (de ramen, pas de baguettes).

« Qu’est-ce qui va arriver à toutes tes gouttes de nourriture ? ». demande Charlotte, pendant que nous mangeons. Avant de me lancer dans la traversée de l’île du Sud, j’ai envoyé huit boîtes, remplies de nourriture, à des endroits de l’île pour qu’elles soient ramassées le long de mon parcours.

« Il est impossible d’exagérer l’euphorie que procure le fait de pouvoir s’attaquer à une randonnée ardue après trois mois d’immobilité, et je réalise que, non pas malgré mais à cause de mon accident, je me sens plus passionné que jamais par les grandes aventures. »

« Elles sont toutes posées au milieu de nulle part dans la nature sauvage », dis-je. « Je n’ai aucun moyen de les récupérer maintenant. »

« Je pourrais probablement les trouver », dit Charlotte avec un sourire malicieux.

« Je peux te donner les coordonnées de ces endroits si tu veux », je dis. « Si tu arrives à en trouver un, ils sont à toi. »

Donc, après que Charlotte m’ait charitablement poussé en fauteuil roulant jusqu’à la plage de New Brighton pour que je puisse prendre l’air et faire quelques courses – les épiceries sont étonnamment épuisantes à parcourir en béquilles – Charlotte part à travers la Nouvelle-Zélande dans une grande chasse au trésor pour trouver mes gouttes de nourriture restantes.

Lorsque mon médecin m’autorise enfin à reprendre l’avion pour Los Angeles, je passe la majeure partie des deux mois suivants à monter un film documentaire dans mon appartement, immobile. La jalousie stupide de mes amis à l’idée que je puisse travailler à la maison continue, tandis que je deviens lentement fou parce que je suis incapable de faire de la randonnée ou même de conduire ma voiture (à boîte manuelle) vers mes cafés préférés. Bien que je sois dévasté par le fait que je suis assis dans mon appartement de Los Angeles au lieu de terminer ma route à travers la Nouvelle-Zélande, Charlotte parvient à me réchauffer le cœur et à garder le moral avec des messages de Nouvelle-Zélande. Au fil des semaines, elle m’envoie continuellement des mises à jour photo et vidéo de son impressionnante aventure néo-zélandaise pour trouver (et manger) mes gouttes de nourriture obscurément localisées.

« Je pense que c’est le voyage le plus incroyable que j’ai fait en Nouvelle-Zélande », me dit-elle dans un message un soir après avoir trouvé une de mes boîtes de nourriture dans un endroit éloigné au bord d’un lac, puis avoir grimpé au sommet d’une montagne voisine. « Tu devrais revenir. Tu manques à tout le monde ici. Même les arbres, les opossums, les rayons de soleil et les fleurs murmurent ton nom. Et tu manques aussi beaucoup aux ravins. » Je sais qu’elle a raison. Je vais devoir revenir.

Après une opération supplémentaire et près de trois mois de convalescence, ma jambe devient assez forte pour marcher presque normalement. Lorsque je vais filmer le mariage de mon amie de collège Susan à Seattle, j’ai assez d’endurance pour faire du kayak sur le lac Union et faire du vélo pendant quelques heures sur Bainbridge Island avec mon amie Anna. Je me sens encore plus inspirée lorsque j’apprends que Carsten et Lena ont réussi à terminer leur randonnée de 3 000 kilomètres à Te Araroa, après avoir laissé le genou de Carsten se reposer quelques semaines. Lorsque le week-end du 4 juillet arrive, je me sens assez ambitieux pour partir en kayak-camping, comme chaque année le jour de la fête de l’Indépendance. Mes amis – Parker, un pasteur de jeunes de l’Alabama, Samantha, une actrice d’Austin, et Whitney, une ingénieure en architecture du Texas – et moi nous rendons en voiture à Tomales Bay, en Californie du Nord, où nous attachons notre équipement de randonnée sur des kayaks et pagayons pendant sept miles jusqu’à un camping réservé aux bateaux sur la rive ouest de la baie. Comme le veut notre tradition annuelle, nous passons la nuit à manger de la tarte et à regarder les feux d’artifice depuis la plage, avec un feu de camp bien chaud et du chocolat chaud pour nous réchauffer.

Le matin, après un déjeuner d’huîtres crues à la délicieuse et branchée Hog Island Oyster Co, Samantha et Whitney rentrent à Los Angeles. Parker et moi décidons plutôt de faire un tour rapide de San Francisco avant de traverser la Californie en voiture vers le sud-est jusqu’au parc national de Kings Canyon. Je suis prêt à mettre ma jambe nouvellement guérie à l’épreuve : une randonnée de 14 miles dans l’arrière-pays jusqu’à Paradise Valley.

Au début, ma jambe, ma cheville et mon genou sont très endoloris et légèrement douloureux, mais à mesure que je m’habitue à la randonnée, les craquements et les douleurs dans ma jambe diminuent. Il est impossible de surestimer l’euphorie que procure le fait de pouvoir s’attaquer à une randonnée ardue après trois mois d’immobilité, et je réalise que, non pas malgré mais à cause de mon accident, je me sens plus passionné que jamais par les grandes aventures.

Parker et moi grimpons de 1 700 pieds d’altitude dans la vallée apparemment sans limites, entourés de dalles de granit massives et de séquoias imposants. Lorsque nous atteignons les étincelantes chutes de brume, je me sens si fort que, lorsque nous installons mon appareil photo, je suis capable de faire décoller Parker du sol pour poser pour notre photo.

Ma jambe est officiellement non cassée. Bientôt, je serai prêt à commencer à planifier mon retour en Nouvelle-Zélande, pour compléter la deuxième moitié de ma traversée de 1 200 kilomètres de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. WB

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